——芒康古盐井

从拉萨出发第三天晚上睡在芒康。

芒康在川藏与滇藏交界线的中途上。与杨师傅原说好到成都是２８日，跑六天时间。快到芒康时，我忽然想，时间还用不完，子君也要在十月七上班，转道滇藏线去呀，已经付到成都的还有一大半路程的钱，扔掉算了。

从拉萨出发，三个人每人付了一千元到成都，2100公里的路程如果坐公交车也要三天，车费大概五六百元，这一千元跑六天时间很是合算。可随同我们搭车的小娘在林芝八一镇碰上原来搭车过的几个小伙子，他们劝她别走川藏线，改走滇藏线，于是，小娘竟随他们而去了。如果我们也半途转道，杨师傅就空车到成都了，好在我们的钱都一次性付清了。他还是合算的，说不定路上还可以搭上客再赚一笔。

只好乘长途公交车了，一天一班的车发车时间很早，天还没亮就出发了。
　　从芒康出发的滇藏线的路很难走，因为一路在扩建，几乎不成路，车上一宁波北伦人听到我们宁波音，就当是老乡，于是结成朋友。我把旅馆里忘了的一百元押金单给他，让新朋友去取也算是一个见面礼，扔掉也扔掉了。

李老乡在芒康搞装修和广告，这次是去盐井镇看县旅游局长，那是他在芒康交的朋友，他劝我在盐井停留一天。说盐井的很有特色，他有个藏族朋友是在盐井开客栈，可以住在那。

盐井镇处在滇藏线的澜沧江上游段，因澜沧江边的古盐井而得名，说是古盐井，实际上一千多年来今天仍在使用，古老的取盐晒盐的方法一直都不变，在悬崖上晒盐,那一排排木棚子很是壮观，值得一看。

他朋友叫丹珠，他用自己的屋子开了个藏家乐。我们安顿好后，李老乡告诉我，丹珠原有几辆车，搞运输，二年前，车从悬崖上滚下去，死了三个，伤了几个，其中死的有二个是他小舅子与舅子的儿子，买掉了车赔了一百多万后，他再无心这生意了，就开藏家乐旅馆了。

盐井路二边的餐饭店有不少，因为客车大都会停在路边让客人吃午饭。它只是去中甸或者看梅里雪山的中途站，只有路过的人，很少有留下来的人。

在丹珠家吃了午饭后，他帮我们叫了车，包了半天的小面包车去盐井。

去盐井的路不太好走，车山崖边开，下面是滚滚的澜沧江，有点险。车下到江边后，过了桥就到了巴玛村，过了村后就是古盐井的盐场了。

巴玛村几有十来户人家，村边有一个白色的经塔，其实藏族的村庄几乎村村有塔，塔边一所房子，门口一个很藏式的老大娘在梳辫子，她的孙子还是曾孙在旁边玩轮胎，偶而还向她致意。

这时晌午时分，村里的男人女人都晒盐去了，我也到了盐场。

这盐场不像海边的盐场一样有大片的平整的泥涂，它是建在崖边上搭起来的一排排 “平屋顶”，平顶下面是一根根支撑的木柱。盐是从江边的几口盐井里抽上来的。过去一直是用水桶从井里打，用机器抽还是二年前才改变的。我起初老远地看见江边高高的用石块浆砌的的雕楼很奇怪，到了现场后才知道这就是盐井，因为要防范汛期，才用石块包裹起来。

晒盐的方法一般是先把盐井的盐水打上来，然后用木桶背到自己的盐屋顶下的盐水坑里，要晒盐时再把水背到屋顶，倒在平顶上。如果是晴天，三天后就可拢盐了。据说方圆二三百里吃的是盐进产出的盐。而且盐分二色，红盐和白盐，巴玛村的盐是红色的，因为这里的土壤是红色的，而江对岸是白色的，那里的土是白色的缘故，据说盐还是红色的好。

这古老的方法一直延用至今。不过，海边的盐也是这样晒出来的，就如捕鱼，虽然机器先进了，但还是要用网去捕的，一千年来也没变化。

本来是想去盐井上面五六公里路远的曲子卡去泡温泉，晚上想就住在温泉宾馆，可是在丹珠家住下后，就不去了。倒是在黄昏时去了盐井天主教堂，这是西藏唯一的天主教堂，很奇怪，教堂对面耸立于澜沧江西岸的腊翁山里有一座藏东有名的腊佛寺。腊翁寺是盐井地区最大的藏传佛教格鲁派寺院，清朝末年发生了震惊朝野的腊翁寺事件。因为当时腊翁寺喇嘛既兼寺，亦兼武僧，贩运私盐，久霸盐利，有了钱就购置武器装备，又有宗教的旗帜招摇，诚为当地最大的地方势力。因此，时常与天主教徒发生争斗，加之喇嘛与汉人不和，于是在1906年秋冬之际，扬言要战胜汉人，先诛教堂。教民害怕，即求救汉官保护。于是驻扎在理塘的清朝新军于１２月某一天兵分两路，南北夹击腊翁寺，最后攻克该寺，打杀70余僧人。这起事件，史称腊翁寺之乱。

我去腊翁寺是去看丹珠告诉我的有块神奇的摩崖石刻，平时不显现文字，黄昏时刻泼水于石崖，就会显现。可到了那里，我东转转西转转地忘了此事。

盐井镇地处藏川滇的交界，还是西藏唯一有纳西族人居住的乡镇，而且是大面积居住。纳西族人是几百年前从云南迁过来的。这里的地盘过去一直有争议，经常发生纳西族与藏族人争斗，很多很多年以前发生过一场大战。最终划过为藏区，不过纳西族的生活方式还是同化了藏人，虽然其建筑大都是典型的藏式民房。

总之，由于盐井地区的特殊位置和几个民族又不同宗教的夹杂，有很多不稳定的因素，但现在看上去很平静。
　　晚上，丹珠给我们做加加面吃，加加面是盐井的一种地方特色面，就是先在你碗里放一点点面，让你先吃，吃一点，再加一点，不断地加上去。加加面的汤很鲜，面也好吃。

第二天早上, 丹珠的老伴在后院亲自挤牛奶给我们喝.

从芒康出发

从芒康出发的滇藏线的路很难走，车陷在灰泥坑中，大家只好推着车走

车轮拨出泥坑后，乘客赶忙撒回来

半路有招手的人都会停，经常有这样的乘客上来

到盐井的上游曲孜卡了，澜沧江横贯而过

山上的小路是茶马古道，珠丹说古道通尼泊尔。珠丹的藏家乐在古道下，我们就住他家。

盐井镇处在滇藏线的澜沧江上游段，因澜沧江边的古盐井而得名
把镜头拉近些的盐井村民居

在丹珠家吃了午饭后，他帮我们叫了车，包了二百元的半天小面包车去盐井

去盐井的路不太好走，车山崖边开，下面是滚滚的澜沧江，有点险

看到澜沧江边的古盐井了，这是盐井镇的得名之所,是它的过去，也是它的现在。

我们的小面包开进村里去

对岸也是盐井的晒盐场

这盐场不像海边的盐场一样有大片的平整的泥涂，它是建在崖边上搭起来的一排排 “平屋顶”，

平顶下面是一根根支撑的木柱。

江边用石块浆砌的筒子很奇怪，到了后才知道这就是盐井，因为要防范汛期，才用石块包裹起来。

巴玛村的盐是红色的，因为这里的土壤是红色的，

而江对岸是白色的，那里的土是白色的缘故，据说盐还是红色的好。

司机向我们介绍盐井村的过去。

村口

村边门口

门口一个很藏式的老太太在梳辫子，她的孙子还是曾孙在旁边玩轮胎，

偶而还向他致意。致意后,老太太很高兴　　

透过一个刚上好色彩的门框，村里的一户人家正在造房子，

已经按好的门框和正要装上去的门框。

这时晌午时分，我们穿过马玛村，村里的男人女人都晒盐去了，我也到了盐场。

晒盐的方法一般是先把盐井的盐水打上来，

然后用木桶挑到自己的盐屋顶下的盐水坑里，

要晒盐时再把水背到屋顶，而现在是用机器抽了。

村支书恰好也在现场，他很年轻，正在在管着电线电器之类，

他向我介绍村里的情况。


含盐份的盐水倒在平顶上。如果是晴天，三天后就可拢盐了

据说方圆二三百里吃的是盐进产出的盐。

这古老的方法一直延用至今。不过，海边的盐也是这样晒出来的，


就如捕鱼，虽然机器先进了，但还是要用网去捕的，一千年来也没变化。

晒盐的棚子下也有洞可以藏人

回头看古盐井，实际上一千多年来今天仍在延用，古老的取盐晒盐的方法一直都不变，

在悬崖上晒盐,那一排排木棚子很是壮观，值得一看。不用门票，我觉得来一趟很值

盐井很有特色，很原汁原味

与白巴次吉在一起。

给正在劳作的的藏民多吉一家留个影

离开盐井村

然后，就去西藏唯一的天主教堂去看看，教堂正在修理外墙

又到了一座很有故事的腊翁寺，拜访了居住在后院已经退休的该寺住持，然后回丹珠家。

晚上，在丹珠家吃加加面。

第二天早上, 丹珠老伴在门口亲自挤牛奶给我们喝。

再见，盐井

然乌湖就像塘家山一样是个晏塞湖，我们夜宿那里,然后起了个早，看见了一缕曙光。

等了一会，曙光多了起来

曙光越来越多，倒影很清楚了

，还没有看见太阳，我们就离开了然乌湖，开路了。


我喊了停车，走到海拨五千多米的岗子山口的海子，
由于没有出水口，水有点微咸

小杨司机按着喇叭示意叫我们回来。本来想绕湖一圈，只好回转身又拍了几张


越过岗子山，沿着斜下去的山坡，朝八宿县城方向前进

路边不时闪现出绿树夹着的藏式小村庄。

远看岗子山下的村庄。

我选了一个路牌上叫东巴的村庄停下车，和子君走了进去。

村庄入口

这个场面让我不解，是玩耍还是劳动，是童工还是作业？

看他们还干得挺欢快的

这才是玩耍着的呢

在土墙边走过一段高低不平的泥路

看到村子中央一片空地上集聚着五六十个有老有小的藏民，几拨人一组，或蹲或站。

这是村民广场。白墙前面是“戏台”回来的路上所拍，人去场空，

回来的路上看到卓玛一个人站在门口。我向她打招呼，意思能不能进她家看一下。

她听不懂我的话，但从我的语音中知道我们不是坏人。就嘻嘻笑着打开门让我们进去。

我们穿过院子时，它们正在走来走去，根本不理睬我们。

五六条有颜色的被子在墙角高叠着，旁边有以毛主席为首的三个领袖像。

这是一个典型的以农为生的极普通藏民家。

看见那个村长模样的人也在不远的屋顶上。我向他喊了声扎西德勒。
中午的阳光很好，院子里明暗分明。树上还结着苹果。他摘了十几个给我们。

他又呵呵笑笑，说这里离八宿县城不远了。

在东巴村头看到的母女

再见，东巴

对东巴的最后远眺

终于不去珠峰了，想想珠峰也就照片里这么个样子，周边的景色也是可以想象的，算算剩下的时间还要走好多地方，去珠峰至少还得三四天时间,就走到日喀则为止了。后藏的山南地区和阿里地区给下次之行，或者等来生再来走吧

一路上，走进藏民家，发现大都供奉着达赖的像，这是他们心中活着的佛，当然也有当过人大副委员长的已经不在人世的班禅的像，但很少看到那个在北京的小班禅像，按理说，班禅是宗教地位与达赖相等的最大活佛，也是要积极供奉的。但现在因为达赖与中央政府的不和，要留下真假十一世班禅的历史争议了。中央不承认达赖喇嘛宣布的一个叫更登确吉尼玛的儿童是转世十一世班禅，只承认现在北京住的确吉杰布是真班禅。这在日后是件很麻烦的事，历史上的纷乱，许多你死我活的争斗，很大一部分都是遗留下的类似事情而引起的。

我们为何不能无条件地好好坐下来谈谈，并谈成一些事情呢。其实完全可以避免这些纷争，几百年都这样承袭下来了，到自己的手里却弄成这样。我们不必摆架子，不应以老大自居，官场虽然有话语权，但老百姓的心里有杆称呀。谈则解疑，谈则生和，就如一个圣人所说，当你用手指责别人的时候，要知道其中有四个指头是指向自己的。

前后算起来，有五个友人在拉萨相聚，也在拉萨分手。一个同道在我去日喀则前就返回了。我回到拉萨后，还有二个同道也说想家了，于是他们原路坐火车回家。我与子君仍按原计划开始走川藏线。

川藏线在318国道上，318国道几乎是沿着北纬30度线从东到西横贯中国，全长五千多公里，从上海的人民广场出发，终止在西藏的中尼边境。被称为中国最美的风景线，其实舟山定海才是中国最东端的正宗30度线起点，多年前曾想为一个活动的副题取名为“北纬30度”，来吹吹舟山，后计划流产。

川藏线的确很有名，但游客一般都是从成都上来到拉萨，然后从青藏线下去的。而我恰恰相反，也就是说倒着走。　　　

在拉萨东措青年旅舍院子的一堵墙上，贴满了各色文字的纸片，想搭车者、喊人拼车者、想招徕同游者，车有空坐想减些费用的，写明车型、路程、时间、价格和电话。而想拼租者，也写明自己的要求。有张纸片上说，我们是二个MM，明天想去珠峰，可以搭乘的话请联系，然后留下一串号码。也有张纸片说，丰田4500，空坐三个，欢迎加盟。有的还注明沿路有什么什么风景，并介绍自己的性别、驾龄和其他爱好。意思是与他们在一起能安全、有情趣的，很多纸片上多注明自已是GG、MM，很有吸引异性的意味。

我在纸片也找到了几辆从川藏线返回成都的车，都是想在十一节前返回的。可离节日只剩六七天时间了，可我余下还有半个月时间。到成都有2100公里，车一刻不停跑的话只要三天可到成都，化六七天在路上就意味着有三四天时间可以随意支配，可我觉得还不够，但没办法了，边走边看了。

于是我联系了一辆三菱越野，一个姓李的小伙子来旅舍内的酒巴与我谈车价，他还联系了也要去成都的一个女孩。那女孩姓韩，一人出来玩的，节日前也要回家。后来他降到每人1000元，我们才谈成。我想想坐公交车也要五六百元，觉得很合算，而且三个人一个司机，坐着也轻松。司机姓杨，成都人，说30日前一定要赶到成都。所以才便宜下来。

姓李的年青人很英俊，说自己是开旅行社的，爱交朋友。我对他印象不错，讲话很得体，也有些文化。但我估摸他是专做这一行的，一些空车主找他，他来拉郎配一样来拉线，目标是那背包的野驴。他说还要给我们买好保险。我说保额要高些，死了要50万。他说，行，50万一个月也只有几十元保费。

青年旅舍很不错，很适应我这样的旅行。后来我走到每一个地方，都先找青年旅舍。旅舍干净、实惠。单床只有25元，会员还可以减5元，节日也不涨价，想聊天看书做事，就到旅舍的酒巴里去呆一个晚上，不买什么也不用化钱。想睡了就到床上去躺，而且酒巴都很时尚，院子也都搞得很地方文化味，特吸引年轻的老外。

酒巴有的也很像书巴，一般都有很多介绍旅游的书和图片，各地青年旅舍的名片放在报栏内。如果你还要去下一个地方，就找自己要去旅舍的名片好了，地址电话老板的名字都印在那里，一看心里就踏实了。

青年旅舍又叫国际青年旅舍，它像一艘长途航行的客船，客舱就是房间，有五六人一间，十几人一间。也有双人间与单间的，但不多，而且里面除了张桌子外，什么也没有。如果住满了，你带着帐蓬睡袋的话，可以在院子、房屋平顶，周边空地都可以睡觉。它主要以自助的、开放的形态给陌生的驴友之间提供一个可互换心得的平台。它特别适合那些单身行者。

其实，国际青年旅舍是国外拿过来的，还只是五六年时间，它有特定的绿色树林一样的标志，大致相同的价格，经营模式也差不多。它是一个很松散性的联锁组织，大体是独立旅馆联合体形式。现在宁波都有二家了，真想自己也在定海开一家，取名鱼老青年旅舍，并把鱼老店的名片放到全国所有的青年旅舍的书报栏内。

中午饭是在鲁朗吃的。小杨说到鲁朗不吃石锅鸡是一件遗憾的事，那是绝对的人间美味。



石锅是用一整块石头掏空而成。鸡则是当地藏民养的土鸡，这应该没有问题，因为从任何地方向这个地方运输的鸡成本都会超过这儿的土鸡。还说水是用雪山上流下的溪水，其实这儿的所有水，都是从雪山流下来的。如此，再配以人参、藏贝母、百合、枸杞等药材慢慢地炖。他们都吃得津津有味，而我一向对鸡肉是嘎闷的。

过了羊卓雍错，又跨越4300米的斯米拉山口，司机说，过了山口后我让你们去看看冰川，这是难得一看的呀，当年电影《红河谷》开场的镜头就在那里拍摄的。实际上冰川就在公路边，它叫卡若拉冰川。

我们就站在冰川的冰舌下，冰舌的舌尖海拔5560米，离我们相距100来米，冰川触手可及，好象要从我们头上掉下来似的。这时，我看到靠近冰川的山丘上有一群藏民妇女，我就爬了上去，这时拥过来一些小孩，我就把镜头对准他们拍了几张照，这时这些小孩速度猛然加快，围住我向我要钱，说是拍了照是要给钱的，弄得我束手无策，觉得我手上的相机会被夺去，更要命的是那些女人也包围过来。我赶紧说，我没带钱，我去拿。边说边转身往回走，小孩也跟了过来，我连忙跑到冲到公路，跑进了车厢。

由于长年受公路上的车尘的覆盖，冰川在山坡上黑白分明，远处雪山高耸，巨大的冰川从山顶一直伸展到离公路只有几百米的路边，晶莹幽蓝的冰川寒气迫人，加上山峰云雾飘缈，仿佛来到了生命绝迹的天界尽头。

我们继续前行，穿出山口，地势豁然开朗，接着我们进入一座小城，看到城中心有一座碣色的小山，山上红墙围绕，中间有白色的建筑，有些高大，似寺非寺。原来这是宗山城堡，是一百多年前当地人与英军交战的地方。
   战斗的激烈程度如鸦片战争中的定海晓峰岭一样，但这场战争晚了近50年，是1904年４月的春天发生的。当时英军一路杀来，逼近拉萨。达赖13世下令西藏军民抵抗，江孜境内16岁至60岁的男丁被紧急征召抗英。英军的目的是攻占拉萨，签订条约，所以江孜是必经之路，宗山就成为必争之地。藏军以劣势武器在宗山城堡与围攻的英军激战，损失惨重。7月7日，守卫宗山城堡的最后的藏军不愿被俘，全部跳崖。因此，江孜有“英雄城”之誉。

后来查查资料，原来那些似寺非寺的建筑，建于14世纪初，是当年江孜宗政府行政所在地。“宗”意为城堡、要塞的意思，这些建筑依山势由山腰一直建至山顶，高大宏伟，居高临下，气势壮丽。

江孜的白居寺也很有名，是一座名寺，有两个很显眼的特色，一是一寺容三派，在争吵的历史中最后互谅互让，便兼容萨迦、噶当、格鲁3个教派，因而寺内供奉及建筑风格也兼收并蓄、博采众长。另一特色是白居寺的标志菩提塔，是由近百间佛堂依次重叠建起的塔，人称“塔中有塔”。塔内佛堂、佛龛以及壁画上的佛像总计有十万个，因而得名十万佛塔。藏语意为“流水漩涡处的塔”，这流水便是流经江孜的雅鲁藏布江支流年楚河，是年楚河养育了江孜，因此，历史上人们又称江孜地区为“年”。

至于寺名，我当初以为与唐朝诗人白居易有关，后来想想实不搭介。其来历之名无去考正。很多从拉萨来的游人直奔扎什伦布寺，而不拐道去很有特色的白居寺，实是个大错误。寺内我发现有一间屋子里，从上到下四壁都搁满了陈旧的经书，如是走进了一个千年前的藏书阁

过了江孜，就到了日喀则了。如果不想去看200多公里以外的珠穆朗玛峰，日喀则唯一可看处就是扎布伦寺了，因为它是历代班禅居住地，所以影响很大。而扎什布伦在藏语中又有“须弥山”的意思，“须弥山”在佛教经典中是菩萨住的地方，也叫“曼陀罗”，是诸山之王，世界的中心，那是不得了的地方。

抵达日喀则是下午５点光景，这个时候的高原阳光依旧灿烂。看得见远处山脚下寺院的金顶在阳光下熠熠生辉。

扎布伦寺地位如同布达拉宫，从历史和宗教角度讲也比布宫更胜一筹。四世达赖云丹嘉措